Как правильно использовать ручную выдержку "В" в Зените ТТL?

Как правильно использовать ручную выдержку "В" в Зените ТТL?
Если например снимать закат... когда света уже не достаточно... для других выдержек...
Ну и для ночного фотографирования...
Заранее вялiкi дзякуй.....

Установить камеру на штатив или любую подходящую поверхность, чтоб она была не подвижна и снимать. Нажал кнопку, посчитал в уме до... (сколько нужно) отпустил кнопку.

если длительная выдержка, исчисляемая минутами или дольше, нажал, повернул нажатую кнопку по или против часовой (не помню), затев вернул в исходное положение.

а лучше тросиком пользоваться.

В этом я разобрался... а вот на сколько времени ставить задержку (секунды, минуты)?
И какое должно стоять значение диафрагмы? Или она дб полностью открыта?
Понимаю, что условия освещённости могут быть совсем разными... Но возьмём к примеру полную темнату:например фото в городе какого-то слабо освещённого объекта... и вечером когда солнце почти ушло за горизонт...
Может есть какая-то формула или что т ещё?

Я м.б. в начале немного не корректно задал вопрос.... Сорри...

xlopec, степень открытия диафрагмы в твоем случае скорее будет больше зависеть не от яркости пейзажа, а от ГРИП. В общем, почитай про ГРИП. Также советую погуглить статеек про ночную и пейзажную фотографию.
А вообще лучше всего почитать советских книг по фотографии. В отношении пленки они почти не устаревают. Ну или современных каких, если они существуют. Реально узнаешь для себя много нового и полезного.

PS: Советую сказать хотя бы чувствительность твоей пленки, мож тогда уважаемые профи что-нибудь и подскажут.

У вас же есть отличный экспонометр canon a550 Он позволит приблизительно определить параметры экспозиции.
Вот что получается при 15 сек. выдержке и диафрагме 3.5 (canon a610) в довольно суровой темноте.

Полностью согласна что очень удобно использовать цифровой фотоаппарат в качестве экспонометра, но можно прикупить и обычный экспонометр. Всё ведь зависит от освещённости объекта. Бывает достаточно секунды, а бывает и минуты мало.

нужно только учесть, что исо/диафрагма на мыльницах не совсем сообтветсвует пленке/зеркалкам. я проводил эксперимент - снимал при идентичных установках и тем и другим. результат был сильно разный. описать его можно как "на компактах исо завышено", то есть написано больше, чем есть на самом деле (это при условии, что экспопара идентична).

Всем спасибо большое... Учту... советы...
Плёнка у меня FUJIFILM SUPERIA 200... Первая, скажем так, пробная... Да и особо выбор не велик в магазине...

Вот что вышло:
Диафрагма - 5,6
Выдержка - "В" 8 секунд
Но без штатива и тросика =(
(Ztnit TTL, Helios-44-2)

Без штатива ни как. Ищите бетонные плиты, парапеты, скамейки. Всё на что можно поставить камеру статично и избежать того, что у Вас получилось.

Да...я понимаю, что в таких случаях без хорошей опоры никак... просто ничего подходящего не было, кроме рюкзака...
Мне главное было понять, какие значения выставлять...
Вроде как понял...
Ещё раз всем большое спасибо.. за советы...

xlopec, что-то у меня картинка из твоего предпоследнего поста не видится...

Я, когда пробовал делать свои первые ночные фотографии, поступал так: ставил диафрагму на гиперфокалку (на моем объективе - диафрагма 1:8) - чтобы в зоне резкости были предметы от 4 м. до бесконечности, а потом делал несколько кадров с разной длительности выдержкой "В" - 15 секунд, 30 секунд, 1 минута и 70 секунд.
Снимал я ФЭДом-5В с тросиком и со штатива. Выдержка 15 секунд получилась как раз из-за того, что случайно сработал тросик .

Кстати, тоже, как и ты, перед тем, как сделать свои первые ночные кадры, искал инфу в и-нете о рассчете выдержек и диафрагм и нифига там не нашел . Максимум, что там есть - рекомендации по обращению с экспонометром в таких условиях. Отсюда, ИМХО, вывод: если нет большого опыта ночных съемок - снимай или с экспонометром (тут есть тонкости) или на глаз с эксповилкой. Не знаю, насколько мой подход к рассчету выдержек правилен, - время покажет: доснимаю свою первую пленку и посмотрю, что получилось.

Повторюсь, диафрагму лучше ставь по ГРИП, а чтобы кадр не вышел темным - управляй длительностью выдержки.

не забывайте про http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%B4%D0%B0
(статья в вики не очень дружелюбна, гуглите дальше сами, по буржуйски - reciprocity failure)

alexandkor, не знаю чего у вас не видно.... вот можете тут глянуть http://vkontakte.ru/photo16009547_18855 ... _188560407
А на счёт гугла... это да... ни один час просидел... самое толковое, что нашёл, где хоть упоминание есть о применении выдержки "В"... http://www.foto-art.land.ru/019-rez.html
Про ГРИП я прочитал вроде понял, что за штука=))) но как её применит, что то не уяснил... т.е. как высчитать эту точку...
На моём объективе есть шкала... по кот. можно определить в каком промежутке рисунок будет чётким... Я ставил резкость на бесконечность... и соответственно по шкале.... при диафрагме 5,6 чёткой картинка будет примерно от 10 метров и до бесконечности.... при диафрагме 16.... от 4 метров до бесконечности....

Это не точка. Это диапазон резко изображаемого пространства за и перед точкой, на которую ты сфокусировался. Закрываешь диафрагму - ГРИП увеличивается, открываешь - уменьшается. Перед съемкой смотришь и думаешь, на каких расстояниях предметы должны получиться в кадре резкими, какие - размытыми.

Выясняешь расстояния, где предметы должны получиться резко: напр., от 4 м. до бесконечности, ставишь эти 2 расстояния симметрично относительно указателя. Затем на шкале ГРИП напротив этих расстояний читаешь значение диафрагмы; ее и устанавливаешь. В случае, если у тебя задний диапазон ГРИП простирается до бесконечности (как в моем примере), то расстояние, которое получилось напротив указателя, называется гиперфокальным.
Вообще, управлению ГРИП стоит уделить внимание, т.к. это очень мощный изобразительный инструмент.

А вот теперь я понял вас....
Я же шёл от обратного, просто использовал свою цифру, в качестве экспонометра, я сделал фото с него... диафрагму он показа 5,5....исо поставил 200, как у моей плёнке... и сделал пару снимков с разным временем выдержки... в итоге картинка понравилась при 8 секундах...
Я и выставил сначала диафрагму, а потом уже резкость, т.к. фотал мост... а до него было далековато, то резкость поставил на бесконечность.... да и перед ним ничего не было, что могло бы в кадр попасть...
А вы начали от определия расстояния,и выставления значения на шкале резкости, а потом уже под это всё подстраивали диафрагму... ну а время ставили на обум...=)))

В этом нет ничего странного. Это называется "приоритет диафрагмы". В пейзажной съемке (не только в ночной) нередко сначала ставят диафрагму, а потом по ней - выдержку. И не я это изобрел.

А это в свою очередь называется умным словом "брекетинг" (он же "вилка", он же "эксповилка"). Тоже, к сожалению, а может быть, и к счастью, не мое изобретение.))))
А использовать его пришлось потому, что ближайший от меня экспонометр был в цифровом фотике в ближайшем магазине...

Вообще в условиях очень сильно темного освещения можно время ставить наобум: света и так мало и чем больше его попадет на пленку, тем лучше (это, опять же, не я придумал). Но ваш мост, конечно, такого подхода бы вам не простил. Он слишком ярок и грех было бы не посчитать время по экспонометру.

Если пользуетесь цифрой, как экспонометром и сомневаетесь в верности экспопары, то лучше делать выбор в сторону чуть более длинной выдержки. Если выдержки очень длинные, можно закрыть объектив какой-нибудь картонкой, нажать и вкрутить кнопку спуска, а потом чуть-чуть подождать и убрать картонку, начав отсчитывать время - это помогает системе стабилизироваться, потому как даже качественный штатив не даёт абсолютной жесткости и неподвижности. Еще заметил, что фотоаппарат может сместить даже средней силы ветер, совсем на чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы подпортить результат, так что это тоже следует учитывать.

alexandkor, ну мой словарный запас пока такими умными словами не богат, но уже пополняется...
Да и пока мало осведомлён о всех этих тонкостях...

Deformer, а с картонкой это хорошая мысль...